Полуостров Акротири (Ακρωτήρι) (переводится с греческого как «мыс») занимает площадь 112 км² на северо-западе Крита и выдаётся в Критское море.

Многие едут сюда прежде всего ради монастырей. Один из самых известных не только на Крите, но и во всей Греции — Агиа Триада, Святой Троицы (Αγία Τριάδα, Monastery of Agia Triada).

Девушки в коротких юбках или шортах в монастырь проникнуть не смогут, но им заботливо выдадут что-то вроде огромных чёрных фартуков, которыми можно прикрыть ноги, чтобы не смущать чувствительных монахов.

Первое, что видишь, заплатив 2,5 евро за вход и замотавшись чёрной простынёй, — кошки. Много кошек. Они гуляют, спят, едят, умываются, прыгают по стенам и лазят по деревьям.

В Греции вообще обожают кошек, а в монастырях, как говорится, сам бог велел. Здесь мне удалось поймать в кадр сразу шесть штук)

Строительство монастыря началось в 1611 году выходцами из состоятельной критско-венецианской семьи — братьями Тсагаролон (Tzagarolon), которые пользовались большим влиянием в этом регионе.

Главная церковь монастыря построена в венецианском стиле, с тремя куполами, а её фасад украшен четырьмя колоннами. По бокам от главного входа находятся таблички на греческом и латинском языках, рассказывающие о братьях Тсагаролон.

С 1892 года здесь начала работу семинария, преобразовавшаяся позднее в церковную школу. Кроме того, монастырь Агиа Триада является ставропигиальным (патриархальным), что означает подчинение непосредственно патриарху.

Вообще, в монастыре очень красиво. Во внутренних двориках огромное количество разнообразных деревьев, в глиняных горшках и вазочках — кустарники и цветы, вокруг монастыря — виноградники, фруктовые сады и оливковые рощи.

Монахи занимаются производством вина, оливкового масла, раки (крепкий напиток), а на пасеках собирают мёд. Всё это можно увидеть и купить в монастырской лавке.

Если вам не хватило впечатлений в этом монастыре, можете переместиться ещё примерно на 4 километра и окажетесь в другом.

Монастырь Гувернето или Госпожа Ангелов (Gouverneto Monastery), один из старейших на Крите, был построен в 1537 году.

От монастыря Святой Троицы он отличается разительно: облуплен и полуразрушен, гораздо менее ухожен, и вообще производит впечатление почти заброшенного, хотя парочка служителей мне встретилась. Да, и вход, конечно, бесплатный.

Внешне монастырь скорее похож на крепость, потому что в своё время выполнял оборонительную
функцию. Сегодня из четырёх угловых башен с бойницами полностью сохранились только две, но, зайдя на территорию, можно увидеть остатки других.

Главный храм посвящён Деве Марии, именно поэтому второе название монастыря Гувернето — Госпожа Ангелов. Впечатляют скульптурные изображения монстров, украшающие фасад церкви.

Внутри монастыря работает небольшой музей, в котором находятся работы церковного искусства и другие ценные реликвии.

Вы думали, что я один раз написала про кошек и хватит? Ни за что! Они встречают тебя утром у дверей, клянчат еду в ресторане, вальяжно греются на пляжном песке.

Их здесь подкармливают, а посетители то и дело норовят погладить и сделать с ними фоточку.

А ещё у них есть большой белый друг)

А сейчас — о серьёзном. Вторая мировая война жестоко прошлась по Криту. Северо-запад острова был полигоном одной из самых кровопролитных операций. Сегодня почтить память павших союзников можно на военном кладбище в заливе Суда, недалеко от города Ханья.

Бродя среди могил, читая имена ребят, погибших в 21, 23, 24 года, невозможно не думать о том, какая мясорубка творилась здесь больше 75 лет назад.

После оккупации Греции в 1941 году немецко-фашистское командование решило овладеть и Критом, который имел важное стратегическое значение для этого региона. Планировалось захватить три аэродрома на острове, чтобы беспрепятственно произвести высадку главных сил. Операция получила название «Меркурий».

В то время на Крите находилась большая часть союзных войск, в основном солдаты из Британии, стран Британского Содружества (прежде всего новозеландская дивизия) и Греции.

Утром 20 мая 1941 года, после массированных ударов с воздуха по позициям английских войск, на Крит были выброшены немецкие парашютисты. Они встретили упорное сопротивление, тем не менее, в районе Малеме гитлеровцам всё же удалось закрепиться, и утром 21 мая стало ясно, что новозеландская пехота, защищавшая аэродром, отступила. Немцы, не теряя времени, направили подкрепление, которое решило исход битвы в их пользу.

После шести дней ожесточенных боев было решено эвакуировать союзные войска. Часть сил отправилась в Египет, часть официально сдалась немцам 1 июня 1941 года.

Критская воздушно-десантная операция считается одной из самых крупных операций Второй мировой войны.

С 1951 года на берегу залива Суда находится военно-морская база ВМС Греции, являющаяся одним из опорных пунктов военно-морских сил НАТО в восточном Средиземноморье

Когда мы ехали на Крит, я, конечно, обо всём этом ещё не знала. И когда вдруг из аэропорта Ханьи с диким рёвом один за другим стали взлетать военные самолёты, я испугалась, что началась война. Полезла в интернет, и всё прояснилось.

Оказывается, на полуострове Акротири расположен аэродром совместного базирования, который используется и как международный аэропорт Ханьи «Иоаннис Даскалояннис», и как база греческих ВВС и НАТО. Оттуда и производятся регулярные вылеты военных самолетов.

Я обещала рассказать о пляжах, тем более что в Греции летом солнце палит нещадно. Пляжей на Крите, как и повсюду в Греции, очень много, где-то совсем дикие, где-то выставлены лежаки с зонтиками. Вот вам небольшой обзор, чтобы долго не искать, когда поедете. Здесь же напишу и о хороших тавернах: они всегда где-то рядом:)

Начнём с экстрима. Seitan Limania Beach («Чёртова гавань») — пляж среди скал с белым песком и красивейшей бирюзовой водой. Сверху вид просто восхитительный, но если вы не уверены в себе, вниз лучше не спускаться. Хорошей дороги до пляжа нет, к нему ведёт тропа среди скал с опасными участками. Если рискнёте, обязательно надевайте удобную обувь и берите с собой зонтики от солнца (пляж необорудован) и напитки.

Ещё один минус (ну ли плюс — для экстремалов), места на парковке мало, и машины паркуются на подъезде вдоль дороги, которая идёт вниз под довольно большим уклоном. Заметила лайфхак: люди кладут сзади под колёса довольно крупные камни в целях безопасности, ведь у многих машины прокатные, непривычные. Кстати, камни помогают и безопасно тронуться с места.

Посёлок Ставрос — одно из популярнейших мест полуострова Акротири. Именно здесь проходили съёмки фильма «Грек Зорба» (что, кстати, отразилось на названиях прибрежных кафешек), так что можно сравнить кинокартинку с реальностью, которая здесь не менее прекрасна.

В Ставросе несколько пляжей, плавно перетекающих один в другой, с тёплой водой и всей необходимой инфраструктурой. Место для бесплатной парковки найти можно.

Если купаться надоело, прогуляйтесь по округе. Пройдя немного в сторону от шумного пляжа вдоль моря, увидите потрясающей красоты залив.

Купаться здесь небезопасно, потому что весь берег усеян какими-то вулканическими образованиями (я не сильна в геологии), и лава застыла в виде черных острых камней разнообразных размеров и мини-кратеров со стоячей, почти горячей, водой.

Кое-где вода под палящим солнцем испарилась, образовав на камнях плотную шапку из морской соли. По этим ямкам интересно и тепло гулять, но очень страшно упасть и переломать ноги)

Захочется вкусно пообедать — зайдите в таверну «Almyriki». Чтобы составить впечатление о местной кухне, нужно обязательно заказать греческий специалитет — дзадзики (греч. τζατζίκι). Это холодный соус-закуска из йогурта без вкусовых добавок, свежего тёртого огурца и чеснока. Он есть в меню любого греческого ресторана.

Ещё один салат, который много где подают, и который, как правило, носит имя ресторана, поэтому его готовят по-своему. Неизменны сушёный инжир и салатные листья, опционально — черри, кедровые орешки, ветчина и твёрдый сыр.

Всё это очень приятно запивать рециной (Ρετσίνα), специфическим вином с добавлением древесной смолы, которое, вероятно, есть только в Греции и кое-где на Кипре.

Её называют «Любовью с третьего глотка»: первый — почувствуешь запах смолы, второй — терпкий вкус вина
и после третьего — либо её полюбишь, либо больше не будешь пить никогда. Я полюбила.

Вернувшись в машину и проехав в другую часть Ставроса (дорога займёт не больше пяти минут — посёлок совсем небольшой), увидите ещё один ресторанчик, «Thanasis». Меню обширное, цены гуманные, вид на море впечатляет.

Здесь я впервые попробовала традиционные греческие котлетки из кабачков с сырной начинкой и зеленью. Их название практически невозможно запомнить: Κολοκυθοκεφτέδες (Колокифокефтедес). В Греции они очень популярны, наряду с томатными и баклажанными котлетами.

И последний пляж полуострова, о котором я хочу рассказать, — Loutraki Beach. Комфортный пляж с лежаками и зонтиками (6 евро за два на целый день), рядом есть большая бесплатная парковка. Лучше приходить пораньше, пока народу не набежало — пляж небольшой, а отдыхающих вокруг много.

Наплавались и проголодались? Рядом, там, где заканчивается поляна для стоянки машин, притаился хороший семейный ресторан. «Семейный» — это не фигура речи. Здесь у каждого из большой греческой семьи своя задача: бабушка собирает в саду овощи и зелень и готовит салаты, отец занимается мясом, мальчик лет 12 обслуживает столики (и у него очень неплохой разговорный английский!), а мать всё контролирует:)

Кстати, если вам интересна тема еды в путешествиях, загляните в мой телеграм-канал «День сырка», где в удобной и увлекательной форме изложены мои заметки о пропитании как за границей, так и на родине.