Ханья — второй по числу жителей город Крита (после столицы острова — Ираклиона), но однозначно первый — по красоте и аутентичности.

«В гавани не бывал — красоты не видал» — перефразирую старую поговорку. Главное место Ханьи — это, конечно, старая гавань, и она чудо как хороша.

Само название города — Ханья (Χανιά) — это греческая трансформация итальянского названия La Canea. Именно в период венецианского владычества сложился облик Старого города, тот, которым мы можем любоваться сегодня, гуляя по берегам старой гавани или ужиная в прибрежной таверне.

Венецианцы овладели островом в 1252 году и, конечно, имели конфликты с местными жителями, но, в целом, влияние иноземцев было положительным. Город стал важным торговым центром процветающего региона, нельзя отрицать и серьёзное культурное влияние, которое не было подавляющим, в частности, греки сохранили православное
вероисповедание.

Считается, что венецианцы застраивали критские города по образу и подобию своей родной Венеции. Отсюда — устойчивый штамп из туристических справочников, где Ханью называют «второй Венецией» или «южной Венецией». Что-то неуловимо похожее, конечно, есть. Вот посмотрите: это портовые строения, дошедшие до наших дней, — крытые доки, таможня и арсенал в Старой гавани. Вода только усиливает сходство.

Но у греческой культуры своё, очень узнаваемое лицо, которое не скроешь всевозможными иноземными влияниями. А они, кроме, Венеции, были. Следующими посягнули на лакомый кусок южной земли турки. Они захватили город 2 августа 1645 года после двухмесячной осады. Большинство церквей города были обращены в мечети. Вот, например, доминиканская церковь Святого Николая превратилась в своё время главную мечеть города. Именно поэтому сегодня у неё такой необычный облик.

И завершая историческую справку. В 1898 году Османская империя предоставила Криту автономию, а в 1913 году остров официально вошёл в состав Греции. Всё это время турки постепенно переселялись на свою историческую родину, в Турцию. Миграция продолжалась вплоть до 1923 года, пока в ходе так называемого «греко-турецкого обмена населением» не уехали все желающие.

Старая — не значит заброшенная. Гавань Ханьи сегодня используется как порт, и для рыбачьих лодок, и для роскошных яхт.

Но, разумеется, главная достопримечательность Ханьи — это маяк. Построенный в 16-м веке венецианцами, он является самым узнаваемым символом и Ханьи, и Крита.

Прямо у гавани начинается Старый город Ханьи — пожалуй, самый чудесное место на Крите. Район называется «Кастелли» («цитадель»), и был заселён еще во времена неолита. Он расположен на холме, как бы над портом, и поэтому в своё время выполнял важнейшую оборонительную роль для всего города.

Несмотря на то, что Криту серьёзно досталось от бомбардировок во время Второй мировой войны, главные
достопримечательности Ханьи, к счастью, не пострадали.

Вот ещё один интересный факт. Столица Крита до 1971 года находилась в Ханье, а потом переехала в Ираклион. И правильно.

Пора переходить от теории к практике. Добраться до Ханьи не составляет никакого труда. Как правило, россияне прилетают на Крит в аэропорт Ираклиона и дальше уже рассеиваются по острову согласно своим бронированиям и предпочтениям. Группы организованных туристов передвигаются на автобусах, а дикари, типа нас, арендуют машину в
аэропорту и путешествуют куда и когда захотят, наслаждаясь свободой передвижения. Как арендовать авто, я расскажу
в следующий раз.

Где бы вы ни жили, доехать до Ханьи не составляет особых сложностей. Всюду есть указатели, дороги неплохие. Парковки, кстати, здесь не самые дорогие. Но надо стараться найти место на наземных больших паркингах не в самом центре. Относительно недорогая парковка есть у Старого городского рынка, но мест очень мало. Платить нужно так. Подходишь к серому паркомату, выбираешь нужное время, суёшь монетки в щель, вылазит билетик, кладёшь его под лобовое стекло машины и, довольный, идёшь гулять.

Знание английского обязательно (греческого — опционально), иначе не разберётесь. Многие наземные паркоматы не принимают карточки и не выдают сдачу. Так что он выпишет вам время парковки строго на ту сумму, которую вы внесли. Причём время стоянки ограничено — где-то можно встать только на пару часов, где-то три-четыре, вечером и ночью условия лояльнее. Мы приехали около шести, выбрали максимум — четыре часа — заплатили 3.40 € - и паркомат благосклонно выписал нам талончик до следующего утра.

Люди не гнушаются отдыхать на городских скамейках.

Котики всюду. Их здесь любят.

Иногда в случайном дворе находишь какое-нибудь чудо, например, останки старой швейной машины.

Гуляя по чудесным извилистым улочкам Старого города, непремено натыкаешься на церкви, храмы и часовни различных типов и конфессий. Греки, как и русские, относят себя к православной вере, поэтому главный собор Ханьи — Кафедральный собор Пресвятой Богородицы (Святой Марии).

Он возводился в 1850-60-е годы во времена турецкого владычества, несмотря на противодействие завоевателей. Именно это место было выбрано потому, что с 11 века здесь стоял небольшой храм Пресвятой Богородицы, который позже был разрушен венецианцами.

На большой площади перед собором пацаны играют в футбол.

Прогуливаясь рядом с Кафедральным собором, не сразу замечаешь скромную арку рядом с ярко освещённым ювелирным магазином. Проходишь по небольшому каменному коридору и попадаешь во двор, который оказывается
преддверием Католического собора.

Ещё один примечательный храм Ханьи, о котором я упоминала выше, — Агиос Николаос (Agios Nikolaos) на площади Спланция. Церковь была построена в 1320 году, и оставалась монастырём ордена доминиканцев вплоть до времени турецкого владычества, когда и была превращена в мечеть. В 1928 году она снова стала православной церковью, но
минарет решили оставить. И правильно: здание выглядит очень необычно.

Есть в Ханье и крохотный еврейский квартал с большой синагогой, куда мы, к сожалению, не попали — работает до шести.

От духовной пищи перейдём к настоящей. Расскажу о трёх ресторанах Ханьи, которые нам понравились. Сразу замечу, что найти хорошую недорогую таверну на Крите нетрудно. Обращаешь внимание на места, где много местных, или заранее читаешь рекомендации и отмечаешь на карте. Цены ниже, чем в целом по Европе, в том числе, и недорогой Испании, а еда не менее прекрасная.

В еврейском квартале есть таверна «Ela», расположенная в здании постройки 1650 года. Сначала здесь была мыловарня, чуть позже школа, винный склад, перегонный завод, сыроварня, цех по производству сладостей, пока, наконец, не открыли ресторан с традиционной греческой кухней.

Самая большая радость после сытного обеда или ужина в критской таверне — это дижестив, который приносят бесплатно. Такое бывает примерно в половине мест, и никак не связано с их уровнем, расположением etc. Как правило, подают небольшой графинчик с ракией — традиционным крепким напитком балканских народов.

А иногда вместе с графинчиком приносят и бесплатный десерт, как здесь. Это, конечно, вообще прелесть.

Далее. Ресторан «Chrisostomos». Стильно оформленное место на берегу Старой гавани с очень вкусными блюдами. Здесь я впервые попробовала настоящую греческую долму («долмадес», Ντολμάδες), точнее, её версию, переосмысленную поварами ресторана. Это завёрнутая или в виноградные листья, или в зелень кабачка начинка из риса с добавлением лука и всяких вкуснейших приправ.

А вот хорта — один из древнейших продуктов греческой кухни. Это зелёные лиственные растения, в обилии встречающиеся в дикой южной природе. В кулинарии под понятием «хорта» подразумевают съедобную зелень. Это не самое моё любимое блюдо, но многим нравится.

И напоследок — таверна «Semiramis». Меню — традиционное греческое с богатым выбором. Дополнительный бонус — место, где она расположена. Это дворик среди старых заброшенных зданий. Очень атмосферно.

Кстати, если вам интересна тема еды в путешествиях, загляните в мой телеграм-канал День сырка, где в удобной и увлекательной форме изложены мои заметки о пропитании как за границей, так и на родине.